Chcialbym zaczerpnac opini ludzi ktozy moze lepiej sie znaja na rzeczy niz ja mianowicie:

Mieszkam w domku jedno rodzinym i chce ulozyc plytki na balkonie (pod nim nic sie nie znajduje zadne pomieszczenie) balkon jest zelbetowy i byl wylany okolo 10 lat temu
i mam z nim maly problem poniewaz jest troche nie rowny ma uszczerbany spory kawalek rogu :/ tak okolo 20 cm no i z biegiem czasu troche sie jego powiezchnia zluszczyla a wiec ja usunolem i caly balkon "zukosowalem", przed ulozeniem plytek chce go zagruntowac (np: uigruntem) oraz wyrownac przy pomocy masy wyrownujacej (np: Ceresit CN 83 zakres stosowanie 5-30mm ). Plytki beda klejone zaprawa klejaca MUREXIN FSZ (http://www.murexin.com/pl/main4/sub2/11547/)oraz fugowane przy pomocy fugii z dodatkiem tresu MUREXIN (http://www.murexin.com/pl/main4/sub2/14683/)

jesli ktos ma jakies zastrzezenia lub propozycje innego rozwiazania prosze o opinie w tej sprawie (a klej i fugi mam juz zakupione)

z gory dziekuje i pozdrawiam

yhmmm
balkony to ciezka sprawa. Ale od poczatku

- odpadl kawalek 20 cm - i nie odslonilo sie zbrojenie ??

- samo bezposrednie polozenie plytek na balkonie jest dosc niemadrym pomyslem - niedokonca zgodnym ze sztuka budowlana. Balkon jest jedna z najbardziej newralgicznych czesci domu. Musi byc zabezpieczony termicznie i hydro. Inaczej bedzie mostek cieplny, a plyta bedzie przemarzac, powodujac nawet i grzyb w mieszkaniu.
Tak wiec podstawa to izolacja - termiczna - to styropian. oklejamy z kazdej strony - od gory dajemy FS-20 - reszta samogasnaca 15 (FS-15).

Z hydroizolacja jest wiecej problemu - jest wiecej metod. Najlepsza:
- plyta balkonu (jesli nie ma spadku wykonujemy warstwe spadkowa)
- styropian FS-20
- papa termo modyfikowana SBS
- fola PE 0.1mm - jako warstwa oddzielajaca
- wylewka betonowa zbroja skurczowo włoknami polipropylenowymi lub siatka 15x15 (włokna lepsze)
- folia w plynie (np Atlas woder-E; SOPRO 523; ARDEX 8+9 ) wraz z systemwymi kolniezami!
- okladzina ceramiczna

to byl ogolny zarys, teraz kila szczegolow techicznych przy tej metodzie:

- jesli papa nie bedzie tzw. modyfikowana SBS - nalezy pod nia dac warstwe foli PE, gdzyz moze zachodzic zjawisko "rozpuszczania" styropianu
- pape wywijamy na sciane, nieprzyklajajac jej !, dopiero nad nia przyklejamy do sciany pas papy, i calosc zabezpieczamy obrobka blacharska
- plytki kleisz podwujnie, smarujac podloze i plytk, aby nie bylo pustych miejsc w ktore moze wniknac woda i z zimie zamraznac. Fugi powinny byc elastycze, wodoodporne, klej elastyczny. W dodatku njalepiej by byle aby plytki nie byly zbyt male (dula liczna spoin), ani zbyt duze (duze naprezenia)
- balustrady mocyjemy z boku, by nie dziurwaic izolacji
- od czola oczywiscie takze obrobka blachaska, odpowiednia rynienka, itp

to jest ideał

w praktyce czesto sie od niego odchodzi (niestety_ - a potem problemy i pytania bo cos cieknie

to jest jedna z metod - wykorzystujaca najpopularniejsze materialy
mozna np. zrobic wykonczenie balkonu jak dachu odwroconego itp.

W razie pytan - sluze

sluchaj co do mostku cieplnego to nie bardzo moge dac ten styropian z gory i na nim wylewke poniewaz sie nie zmieszcze przy drzwiach od balkonu ... mam zamiar po wykonaniu tej warsty wyrownujacej zabezpieczyc ja "folia" w plynie i na niej bezposrednio przyklejac plkytki, plytki mam 30x30 cm , fugi chce dac 4-5mm i wlasnie bede uzywal kleju i fugi elastycznej z dodatkiem tresu aby zapobiec wykwitom

natomist co do uszczerbanego rogu ... tak wystaje zbrojenie z drutu zebrowego 12 tak wiec trzeba bedzie lepiej go zazbroic i nadlac ten kawalek

barierki beda mocowane na uchwytach ktore wykonalem z kontownika 80x80x6 (chyba, jakies takie ma wymiary z tego co pamietam )i plaskownika 50x5 tak wiec beda przykrecane od czola oraz od spodu na 4 kolki rozporowe 10mm kazdy slupek (montaz uchwytow oczywiscie przed pracami zwiazanymi z ukladaniem plytek)

styropianu jedynie uzyje do wyrownania powierzchni i ukrycia uchwytow pod bariewrki z czola oraz od spodu balkonu

niestety niemam mozliwosci wykonania balkonu tak jak powinno sie to robic poniewaz nie pomyslano o tym przy obsadzaniu drzwi balkonowych

mam nadzieje ze to wystarczy ale dalej jestem otwarty na sugestie

do invx
ty jakis zawodowy budowlaniec jestes ??
czy poprostu tak samo jak ja samouk bo widze ze sporo wiesz

Generalnie pisząc pierwszy post wiedzialem ze nie da sie go zrealizowac w 100% - ale napisalem jak to sie powinno zrobic, by mnie ktos nie posadzil ze propaguja amatorke

czasem trzeba znalezc zloty srodek - tak i tutaj


Co do rogu - to nie ma co zbroic bo to i tak nic nie da. Nie wiem jak duzy ten uszczerbek, czy 20cm to po ukosie miezone ? czy kazdy bok po 20cm ? Bo mozna w plycie wywiercic otwory, w nie wkleic kotwy (np ze stali zebrowanej fi 6), i dopiero nadlac - tak by ten kawalek nie odpadl. Obecne zrrojenie, ktore zostalo odsloniete, trzeba dobze oczyscic, z resztek starego betonu, rdzy. Dobrze jest odkuc troszke betonu - aby odslonic glebiej stal, ktora napewno skorodowala przy koncu. Jesli ten ubytek jest spory, i w przyszlosci moze byc obciazany jakos, to warto dac ze dwie kotwy. Najlepiej by bylo je wkleic na zywice epoksydowa, po wczesniejszym wyczyszczeniu otworow, i ew. zagruntowniu jesli to byl beton slabej klasy i sie pyli. Mozna tez je wkleic na klej do plytek np. ATLAS plus - niezaszkodzilo yb oddac emulsji elastycznej .

Istniejeacy fragment plyty (ten obszczerbany) - od czola trzeba takze wyczyscic, usunac luzne resztki, i zagruntowac nawet dwukrotnie.
Teraz pytanie czym ten rog nadlac ... Czy betonem, czy gotowa masa ?
Mysle ze mozna betonem + plastyfikator.

Warstwa, ktora chcesz nadlac na calosc to dosc "śliska" sprawa. Ilez to juz takich odpadajacych nadlewek sie naogladalem .
Do Ceresitu jakos nie mam zaufania. Ja bym wybral albo TEN-10 Atlasa - albo ich cały system do regeneracji BETONER.

mowisz ze "zukosowales" - czyli jak dobrze rozumiesz, skules troche betonu, by zwiekszyc przyczepnosc ? - bardzo dobrze (a czym to robiles ?)
Samo zagruntowanie, i wylanie zaprawy to bedzie malo - na 55% nie "złapie".

Jak bys wybral TEN-10 (i inne podobne), najpierw zagruntuj gruntem z woda 1:1 - potem samym gruntem. Kolejna warstwa po wyschnieciu . Potem przed nadlaniem tej glownej warstwty wyrownawczej, trzeba wykonac tzw. warstwe kontaktowa. W tym celu rozrabiasz sobie troszke zaprawy TEN-10 z woda i emulsja elastyczna. Powstala zaprawa ma byc zadka. Na 20 kg TEN-10 to mysle ok. 3l wody, i do tego emulsja elastyczna w proporcji 1:2, czyli emulsji ok 1,5l. Przed nalozeniem tej warstwy kontaktowej, zagryntowana i wyschnieta powierchnie, lekko spryskaj woda. Warstwe kontaktowa najlepiej wylac, i rozprowadzic twarda szczotka, tak by ja "wszczotkowac" . Oczywiscie ta warstwa to cieniutko - tak jak bys farba malowal , tak ze 20kg to Ci tam pewnie ine wyjdzie. No i praktycznie zaraz po wykonaniu warstwy kontaktowej mozesz juz wylac ta glowna wyrownawcza. Warto sobie dookola balkonu od czola "poprzybijac" listewki jakies, ktore beda wyzaczac poziom wylewki. W miejscu styku wylewki ze sciana dobrze by bylo odkuc tynk, aby ta wylewka nie stykala sie z tynkiem, a dochodzila do muru. (Chyba ze masz styropian(wełne), to by go trzeba bylo podciac).

Po wyschniciu tej wylewki - ze 2 tyg. Folia w plynie + kolnierze, inaczej nie ma sensu . Jak mowilem wyzej Atlas Woder-E; SOPRO 523; ARDEX 8+9 - to sa generalnie dobre produkty (ze wskazaniem na SOPRO ). Foli min. 2 warstwy, pierwsza nanosisz pedzlem, druga szpachla, an polaczeniu sciana-balkon - wtapiasz kolnierze systemowe. Jakas obrobke od czola planujesz ? jakas rynienke ? Ja oczywiscie przed folia wplynie, w zaleznosci jaka to - nawet mozna ja wtopic w ta waarstwe ktora nadlejesz.

uhmmm ... co dalej, plytki jak mowilem kleisz podwujnie, fuga 5mm do plytek 25x25, to troche duzo.



Barierki znacznie lepiej mocowac juz po plytkach, na samym koncu. Z paru powodów:
- latwiej bedzie ukladac plytki
- nie bedzie problemow z docianniem plytek do barierki
- w przyszlosci do malowania barierki, odkrecisz ja sobie, wypiaskujesz i pomalujesz natryskowo Po uprzednim oddaniu do galwanizerii

to tak co do ukosowania to wykonywalem to z grubsza przecinakiem i mlotkiem a puzniej uzywalem do tego starej siekiery (niezawodny sposob) ;)

sprawa 2 barierki ...z nimi problemu nie bedzie poniewaz do kontownika jest przyspawany plaskownik z 2 otworami na 8 sruby , oraz do slupkow beda przyspawane takie same plaskowniki tak wiec po ulozeniu plytek po prostu przykrece slupki do uchwytow . Chce tak zrobic poniewaz czolo balkonu jest troche nie rowne tak wiec na bierzaco bede ustawial slupki i wiercil otwory w plaskowniku przy slopkach . Na te kontowniki przykleje 20 mm styropian tak by ich nie bylo widac oraz w ten sposob wyrownam sobie czolo balkonu i jego spod ... efekt bedzie taki ze bedzie widac tylko te plaskowniki.

O warstwie kontaktowej wiem poniewaz robilem w tamtym roku wszystkie schody i tak wlasnie robilem przed ulozeniem plytek.

Co do rogu to odpadlo z kazdego boku po 20 cm mniejwiecej i wlasnie niewiem czym to zalac ... ten rog nie bedzie obciazony poniewarz barierki beda zachodzic na plytki jakies 10-12 cm jeszcze nie wiem dokladnie bo slupkow jeszcze nie robilem

a mam jedno pytanko co do kolnierzy => co to jest mniejwiecjej bo moze wiem o co biega tylko nazwy nie znalem domyslam sie ze penie jakas izolacja hydro miedzy balkonem a sciana

dziekuje bardzo za wszystkie podpowiedzi


to jak prowadzisz jakas wlasna firme ??
hheheh jak tak to moze masz wolne miejsce bo szukam pracy na wakacje

Tak wygląda ten kołnież - nie znalazlem fotek, to zrobilem - akuratnie mialem pod reka


Są one koniecznoscia, dajesz je w rogu, na polazeniu - balkon - sciana, inaczej nigdy nie zrobisz w tym miejscu szczelnej izolacji. Kupuje sie to ma metry bieżace.

P.S.
co do firmy budowalnej - to puki co nie mam takowej


///
Rozwaliło forum sory - ale to dla dobra sprawy wyższej

no i jeszcze trzeba pamietac o dobrym zabezpieczeniu antykorozyjnym tych el. balustrady ktore beda oklejone styropianem.

Ogłonie unikaj farb 3in1 prosto na rdze - nic nie zastapi podkladu z farby tlenkowej

wielkie dzieki za porady napewno z nich zaczerpne cos